notre maison en paille

Plein de nouvelles

2007-06-23T22:27:00.000+02:00

Ca fait longtemps mais bon...
En vrac et pour donner matière à moudre à Jean Paul :

- Je ne prends plus beaucoup de temps pour alimenter ce blog mais je sais qu'il suscite toujours del'intérêt. Or donc voilà où nous en sommes :
Je viens de terminer la terrasse. Elle n'a rien d'écologique (loin de là) mais nos finances ne nous permettaient pas de poser du bois retifié. Nous avons donc récupéré les restants de blocs à bancher de la cuve de récupération d'eau de pluie, nous les avons posés sur semelles béton et/ou chaux et remplis soit de pierre et ciment, soit de bois. par dessus, nous avons vissé des lames en bois autoclave (argggggggggggggh). Le tour est quant à lui en tomettes (comme celles de la cuisine !)

- Nous avons beaucoup de demandes concernant notre chape en terre. Elle va bien merci pour elle. Nous ferons prochainement un article retraçant plus précisément les différentes étapes de sa mise en oeuvre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très fragile et qu'elle prend pas mal de coups, mais elle est toujours aussi belle. Elle est très simple d'entretien. Quelques petites fissures sont apparues mais pour le moment rien de génant. Je pense que nous repasserons une couche de cire dure dans les mois qui arrivent.

Cet été sera l'occasion de s'occuper activement de l'extérieur (les voisins nous en sauront gré). Au programme donc :
- seconde couche d'enduit dans la cuve de récupération d'eau de pluie (1 semaine), pose des hourdis et de la chape ciment avec la trape (2 voire 3 jours)
- Installation de la pergola en douglas. Taille et pose (rien de très compliqué puisque je ne suis pas charpentier et que je n'ai pas le matériel adequat...) environ 1 semaine
-Remise à niveau du terrain avec l'appui plus que précieux d'une mini pelle. Il faudra également prévoir la finition du puits canadien qui sortira dans le talus situé en contrebas de notre terrain. (1 semaine)
- enfin et pas le plus facile, il nous faut appliquer l'enduit de finition à la chaux - mélange de chaux aérienne, sable et terre pour le pigment- sur tout le tour de la maison.
Nous l'appliquerons fort probablement à la main. Nous aurons besoin d'échaufaudage et de beaucoup de patience... Mais bon l'espoir fait vivre. (le reste de vacances...)
Nous débuterons l'ensemble de ces travaux après le 14 juillet et une semaine de vacances. En faisant les calculs, vous pouvez constater qu'on part pour plusieurs semaines de travaux... La question subsidiaire est : les vacances seront-elles assez longues ?????

Si l'un de ces chantiers vous intéresse, faites-nous le savoir que l'on puisse s'organiser et voir s'il est possible de le programmer à une date qui vous conviendrait.

Sinon, je vous invite toujours à visiter le blog de notre association alpha-bat, (on y trouve de nouvelles infos plus souvent que celui-ci !) et vous découvrirez dans le dernier hors série d'Habitat Naturel un dossier intéressant sur la conception globale de la maison écologique. De plus, la maison qui sert de référence à tous les exemples, ressemble curieusement à la nôtre ... Incroyable non ?

J'ai oublié de répondre aux"nombreuses" questions postées dans l'article précédent sur le puits canadien. En fait plus qu'un oubli c'est un problème technique qui ne me permet pas de répondre ni de laisser des messages... (c'est balot).

- Pour Julio, les syphons autoamorçables ressemblent à un syphon à l'envers. La sortie est plus basse que l'entrée et quand l'eau arrive au dessus du point le plus haut l'eau est aspirée. Pour plus d'infos, tu peux consulter le site de Philippe Redois.

- Concernant la circulation d'air dans la gaine. Je m'étais posé la même question à savoir : pourquoi l'air monte-t-il vers le chaud ? N'étant pas spécialiste je n'ai pas de réponse précise... peut-être juste dire que la maison doit être en dépression (du fait du poêle) et que peut-être ce différentiel engendre-t-il une aspiration ???

- Pour Nanou et sa question sur les condensats, nous avons veillé à ne pas avoir de rupture de pente de la gaine. La sortie se fera (cet été) le long d'un talus et il n'y aura donc pas de rupture de pente du tout.

- Enfin, pour Karen, les briques de terre crue sont des adobes. Elles sont maçonnées à la terre (mélange terre, sable et eau). L'enduit de finition provient de chez Akterre et il doit s'appeler "enduit monocouche".

Voilà c'est tout me semble-t-il...

Le puits canadien

2007-02-08T23:21:00.000+01:00

Dans notre souci écologique et d'économie d'énergie, nous nous sommes rapidement orientés vers la mise en place d'un puits canadien.

Vous trouverez probablement quelques sites personnels mais surtout de plus en plus de sites commerciaux vous indiquant comment acheter très cher quelque chose qui est simplissime à la base.

Quelques succints rappels :
Le puits canadien est un échangeur thermique constitué d'une canalisation dans laquelle l'air transite avant d'entrer dans l'habitation.
Cette canalisation doit se situer à au moins 1.5 m sous terre puisqu'à cette profondeur la température est quasi constante toute l'année (quelle que soit la température extérieure).
La température en sortie de la gaine peut donc être presque constante toute l'année à condition d'avoir une canalisation d'une section suffisante sur une longueur suffisante.
Il existe 2 grands types de système :
- le puits canadien : il apporte un réchauffement en hiver et un rafraîchissement en été
- le puits provençal qui n'apporte qu'un rafraîchissement en été.

Pour plus d'info, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva : La conception bioclimatique paru aux éditions Terre vivante (p171 à178).

Chez nous, nous l'avons réalisé sans trop se prendre la tête à calculer des débits, des distances... On a fait au plus simple avec les contraintes des finances, du temps et du terrain.

Nous avons acheté une gaine TPC annelée double paroi (rouge !) de 50 mètres et de 160 mm de diamètre. La gaine nous a coûté 295.75 € TTC livrée. Nous l'avons achetée chez FRANS BONHOMME (attention les prix catalogue sont beaucoup plus élevés mais ils font systématiquement au moins 60 % de réduction ! même aux particuliers).
Nous avons profité de la pelle qui creusait les fondations pour lui faire creuser une tranchée de 1.5 m de profondeur au fond de laquelle nous avons posé la gaine. Nous avons fait très attention à ne pas avoir de rupture de pente pour que l'humidité de la gaine ne puisse pas stagner et donc pour éviter la prolifération d'éventuelles bactéries.

Nous avons fait passer cette gaine sous les fondations puis nous l'avons fait ressortir à l'endroit précis où nous souhaitions qu'elle soit définitivement. Le plus dur c'est d'imaginer un emplacement précis avant même les fondations !

Nous avons ensuite rebouché la tranchée.
La gaine ressortait donc à "l'intérieur" de la maison tout au long des travaux.

Lorsque nous avons réalisé les différents éléments qui composent notre sol - à savoir le hérisson, le chaux-chanvre, les tommettes et la terre crue-, nous avons dû prendre en compte la place de la gaine et l'importance de la sortie.

La plupart des concepteurs de puits canadien précaunisent de coupler ce système avec une VMC double-flux afin que l'air qui arrive du puits canadien en hiver à une température d'environ 8 à 12°C soit préchauffé par la VMC avant d'être impulsé dans la maison. Comme nous n'avons pas de VMC, se posait le problème de cette arrivée directe d'air frais dans la maison.
Pour le régler, nous avons opté pour une solution très personnelle mais qui fonctionne bien (on peut le dire aujourd'hui).

Nous avons doublé le mur derrière l'arrivée du puits canadien (cette partie est en chaux-chanvre) par un mur en adobes (briques de terre crue séchée) tout en laissant une lame d'air entre ces 2 murs. La sortie du puits canadien (la gaine) est quant à elle incluse dans un petit caisson également en adobes. Ce caisson est isolé par le haut (avec de la laine de chanvre recouverte d'une tablette en bois) de sorte que l'air ne puisse circuler que par la lame d'air située entre le mur en chaux-chanvre et le mur en adobes.

Devant le mur en adobes se trouve le poêle à bois qui chauffe l'air par rayonnement et qui chauffe aussi le mur et le caisson d'adobes (ah inertie quand tu nous tiens !).

Mais que devient l'air ainsi préchauffé me direz-vous ? C'est une excellente question. Nous avons ouvert le mur d'adobe et installé une grille d'aération en hauteur. Par cette "bouche", l'air sort tempéré.

Les premières mesures que nous avons effectuées nous indiquaient que l'air sortait de la gaine dans le caisson à une douzaine de degrés (contre 0° à l'extérieur). A la grille (soit environ 2 mètres plus haut, l'air était à environ 20°).
Il faudra réaliser des mesures plus précises et voir si ça fonctionne aussi en été.

Nous n'avons pas motorisé la prise d'air pour l'hiver : comme il fait plus chaud dans la maison qu'à l'extérieur, il y a une aspiration naturelle. La question se reposera différemment l'été puisqu'il s'agira de rafraîchir l'intérieur. Nous en reparlerons en temps voulu...

Enfin , je vous informe de la naissance d'une association dont l'objectif est la promotion de l'écologie et de l'habitat alternatif. Cette association sera présente sur quelques foires et salons et intervient dans la réflexion et la mise en place e projets écologiques.
Vous pouvez la contacter au 06 70 66 53 82 ou par mail à alpha-bat@laposte.net
Alpha-bat signifie Accompagnement Logistique et Promotion de l'Habitat Alternatif.

Vous trouverez des infos sur la vie de l'association par son blog :

alpha-bat.blogspot.com

A vos commentaires !

enfin du nouveau

2007-01-31T16:30:00.000+01:00

Nous avons emmenagé depuis 2 mois mais des soucis informatiques nousn ont empeché de vous donner plus de nouvelles.
C'est pour bientôt...

La Cuve de récupération d'eau de pluie

2006-10-25T18:23:00.000+02:00

Dans notre souci d'être le plus autonome possible, nous avons souhaité installer une cuve de récupération des eaux de pluie.

Au début du projet, nous avons hésité à acheter une cuve préfabriquée, mais vu les coûts, nous nous sommes rapidement orientés vers une cuve auto-construite.
Nous avons profité de la pelle qui a creusé les fondations pour réaliser un "trou" de 4 mètres par 4 de large et d'une profondeur d'environ 2 mètres avec le terrain naturel.
L'objectif du départ était de monter une cuve de 27 m3 (à savoir 3mx3mx3m) !

Une fois la maison implantée et les hauteurs définitives connues, nous avons fait le choix de faire une cuve de 3mx3,5m au sol sur une hauteur de 2 m (seulement) !!!
Pour information, une cuve en béton préfabriquée de 10 000 l coûte environ 1 500 € (non livrée). Bien que nous n'ayons pas encore terminé, la nôtre devrait nous revenir à une somme sensiblement identique pour 21 000 litres.

Et comment qu'on fait une cuve de réupération ????
Sur le papier c'est assez simple (quoi que !). Tout d'abord, il faut réaliser une dalle en béton armé sur le sol. Pour armer le béton, il faut lui apporter un treillis métallique que l'on coule dans le ciment. Il ne faut pas oublier (comme nous l'avons fait) de sortir des fers à béton de 10 mm de diamètre par 2 espacés d'une dizaine de cm tous les 20 cm environ. Ces fers sortiront dans les blocs à bancher et seront coulés dans le béton.

Comme on avait coulé la dalle sans les fers à béton, il a fallu percer cette dalle au burineur, mettre les fers et les sceller à la dalle... ou comment faire simple quand on peut faire compliqué !
Or donc, lorsque vous avez votre dalle armée avec vos fers à béton qui sortent, vous pouvez commencer la cuve proprement dite. Pour les initiés, c'est le même principe qu'une piscine. Pour les autres il vous faut prendre des blocs à bancher (ou Stepoc).

Ce sont des parpaings (arghhhh) creux. Vous posez le premier rang sur votre dalle en faisant rentrer les fers à bétons dans les trous. Il doit y avoir 2 fers par trous. Les blocs à bancher s'encastrent les uns dans les autres par des petits ergos. C'est assez simple ? oui, mais il faut être maousse costaud ! Il faut faire attention à bien sceller le premier rang de niveau sinon la suite sera assez galère.
Une fois les parpaings scellés, il faut mettre des fers à béton de 8 mm de diamètre à l'horizontal en les attachant aux fers à béton verticaux (ceux de 10mm). C'est assez fastidieux mais indispensable à l'homogénéité de la structure.
Une fois le premier rang posé, vous poser le deuxième sans mettre de mortier. Quand vous avez fait le tour (c'est plus long à faire qu'à écrire), vous préparez du ciment chargé à 300 voire 350 kg (suivez les indications du sac). Vous pouvez ensuite remettre un autre rang de fer à béton de 8 mm à l'horizontal...
Vous répétez ces opérations jusqu'à la hauteur finale. Il vous faudra trouver des astuces pour faire glisser les blocs le long des fers à bétons. Si vous avez plus de 2 mètres, je vous conseille de mettre des fers plus petits et d'en rapporter ensuite.

Je me résume. Pour une cuve de 21 m3, il vous faut :
-1 dalle en béton armé de 4mx3,5m de large
- des fers à béton de 10 mm de diamètres disposés sur les bords de la dalle. Ces fers sont disposés 2 par 2 tous les 20 cm environ
- des blocs à bancher de 50x25x20cm
-120 mètres de fer à béton de 8mm de diamètre
- ciment, gravier et sable pour remplir les blocs à bancher (comptez une quinzaine de sacs pour l'ensemble)

Conseils de l'ostéo réquisitionné après les dégats : faites bien attention à vos articulations !!! (j'y ai laissé mon dos) ...et aux fers à béton qui dépassent : c'est assez dangereux !

Une fois la cuve faite, il vous faudra l'enduire à l'intérieur pour la rendre étanche et y mettre un "chapeau". Cela fera l'objet d'un autre article...

Aux nouveaux fidèles lecteurs de ce blog, je vous invite à relire les archives pour avoir l'histoire de la maison.
Pour ceux qui souhaitent des conseils professionnels plus précis (les auditeurs de RMC par exemple), vous pouvez me contacter à
alpha-bat@laposte.net

Assainissement par filtres plantés

2006-09-21T21:34:00.000+02:00

Après de nombreuses (trop ?) semaines passées sans laisser de messages je vais essayer de tenir ce blog un peu plus à jour. J'ai d'ailleur plaisir à constater que la fréquentation a considérablement augmenté puisqu'aujourd'hui environ 50 personnes se connectent quotidiennement. C'est chouette la paille non ?
Cet été a donc été plus que studieux puisque nous avons respecté le planning que nous nous étions fixé.

Je ne vais pas vous raconter en un seul message tous les travaux effectués.
Je commence dons par les travaux d'assainissement (d'où le titre).

L'assainissement par filtres plantés
Au début de l'été nous avons bénéficié de la participation de 3 personnes (Gaëlle,Thomas et Baptiste). Ensemble et sous un soleil de plomb nous avons mis en place les bassins d'assainissement.
En effet, notre maison n'est pas reliée au réseau d'assainissement collectif, nous devions donc mettre en place un assainissement autonome. Comme nous avons pris le parti pris de pousser au maximum la logique écologique, nous avons souhaité mettre en oeuvre un assainissement alternatif par filtres plantés. Au préalable, nous avons fait appel à un bureau d'étude (Philippe REDOIS) qui a elaboré un dossier joint au permis de construire. La législation française (pour ceux qui ne la savent pas) impose que la collectivité demande l'avis des instances compétentes en matière d'assainissement (soit la DDASS via la DDE c'est peut-être embétant mais c'est comme ça !).
Or donc, la DDASS a donné un avis négatif à notre permis de construire car : "la filière d'assainissement que nous souhaitions mettre en place, ne correspond pas au cadre législatif habituel". La DDASS autorise donc les assainissements des 5 filières "classiques". Ce qui sort de cela, et quelle que soit la qualité de ces solutions, est automatiquement refusé....
Ce qui nous a permis de mettre en place cet assainissement en toute légalité, vient du fait que le permis de construire est accordé par la Mairie. Le maire a seul le pouvoir d'accorder ou non un permis de construire et ce quel que soit l'avis de la DDASS...
Dans la mesure où nous avions un dossier qui tenait la route, que nous avons du être convaincants et que nous avons eu affaire à des personnes ouvertes et intelligentes, le permis de construire nous a été accordé avec l'assainissement par bassins filtres plantés
Pour en revenir au chantier de cet été, nous avons donc creusé (sous une chaleur suffocante) les trous destinés à recevoir des buses. J'ai commencé à creuser à la main et après quelques litres d'eau perdus, nous avons loué un mini pelle.

Toute la description suivante correspond à notre installation. Elle ne peut en aucun cas être utilisée telle quelle chez vous sans étude préalable.
Nous mettons cet assainissement en place en l'absence des eaux vannes (eau des toilettes) puisque nous possedons des toilettes sèches.
Notre assainissement se compose de buses de puits (non perforées) en béton. Elle sont posées au sol et une chape béton recouvre la terre.

Dans notre cas, nous avons 6 bassins :
-1 buse de récéption dans laquelle nous poserons une zone de dégrillage (tambour de machine à laver), un auto-siphon (Diamètre 100 cm)
-1 regard répartiteur (regard 20x20 cm)
-4 bassins veticaux fonctionnant par séries de 2 (diamètre 100 cm)
-1 bassin horizontal (diamètre 100 cm)
-1 regard collecteur (regard 20x20cm)
-1 mare terminale (mini 3 m3)

Fonctionnement

- Dans la première buse (de réception)
Les eaux grises arrivent ; les impurtés sont éliminées par le tambour de machine à laver.
Quand l'eau arrive au dessus de l'auto-siphon, une aspiration se fait automatiquement (c'est incroyable mais ça fonctionne vraiment) ; l'eau est aisni vidée de cette première buse pour aller dans le regard répartiteur.

- Dans le regard répartiteur
2 tuyaux partent de ce regard vers 2 bassins verticaux. 1 mois sur 2 une de ces entrées est bouchée. Il faut boucher ces départs pour éviter que l'eau arrive dans 2 des 4 bassins. En effet, les plantes épuratrices ont une meilleure efficaité si elles ont été mise en stress (d'où le fait d'empêcher l'apport en matière organique pendant un mois).
Le mois suivant, ce sont les autres bassins qui sont alimentés...

- Dans les bassins verticaux
L'eau arrive dans un premier bassin (qaui est en fait le 3eme si vous avez bien suivi)par le haut. Elle doit traverser la pouzzolane qui se trouve dans ce bassin. Dans cette pouzzolane (c'est de la roche volcanique)les plantes épuratrices ont développé des racines qui servent à assainir l'eau. Lorsque le niveau d'eau est suffisant, l'auto siphon qui se trouve en bas de ce bassin se déclenche ; l'eau en partie épurée va vers un deuxième bassin vertical.
La même opération s'effectue dans ce bassin et l'eau est alors envoyée vers un bassin horizontal.

- Dans le bassin horizontal
L'eau arrive par le haut et repart par le haut. Elle stagne dans de la pouzzolane (et des racines de plantes) avant de repartir vers un regard collecteur (où il est possible de faire des prélèvements pour des analyses) puis une mare terminale. L'eau qui arrive dans cette mare est complètement épurée et pourrait être rejetée dans la nature.

Pour synthétiser (je ne suis pas certain d'avoir été clair) notre installation se compose de
-1 bassin de réception
-1 regard repartiteur
-4 bassins verticaux
-1 bassin horizontal
-1 regard collecteur
-1 mare terminale

Nous avons enduit l'intérieur des buses avec de l'ASTER BETON. C'est un produit de chez Saint Astier qui rend entièrement hydrofuge les bacs.
Les auto-siphons sont réalisés avec des tuyaux PVC (oups) de 32 mm de diamètre.
Il faut être très vigilant quant à la planitude des buses (elles doivent être bien de niveau).

Une fois l'installation réalisée, nous avons effectué la mise en eau afin de savoir si les buses étaient vraiment étanches... C'était le cas

Le prochain article traitera (ah ah ah) de la cuve de réupération d'eau de pluie...
Commentez sans compter.

le programme d'été

2006-06-28T20:47:00.000+02:00

Comme les hirondelles reviennent avec le printemps, les chantiers participatifs reviennent avec l'été !

Je ne suis certes pas un poète de premier ordre mais ce n'est pas non plus indispensable à la réalisation de notre maison.

Or donc, nous organisons cet été quelques chantiers participatifs :

-Du 4 au 7 juillet
Chantier ouvert avec au programme : réalisation de la cuve de récupération d'eau de pluie (pose des blocs et du ferraillage), branchements électriques (phase 1), et plein d'autres petites choses.

-Du 10 au 14 juillet
Chantier enduits terre : préparation et pose de la couche d'accroche sur mur en paille, préparation et pose de la couche de corps, préparation et pose d'un réagréage en terre-chaux.

-Du 17 au 21 juillet
Chantier assainissement : terrasement et mise en place des buses, étanchéité et raccordement. Attention, ce stage est limité en places !

-Du 24 au 28 juillet
Pose de plaques de Fermacell, réalisation de joints et ponçage

-Du 31 juillet au 4 août
Chantier ouvert : Plomberie en PER, Pose de parquet et finition des enduits terre, pose de portes et plein d'autres petits trucs...

-Du 7 au 11 août
Pose de tomette, réalisation et application de joints.

-Du 21 au 25 août
Chantier ouvert pour finir tout ce qui reste à faire...

Le chantier est donc participatif, il est ouvert à toutes les personnes désireuses de participer à une aventure écologique ! Aucune compétence n'est demandée : une dose de bonne volonté... et des vêtements qui ne craignent rien suffisent !
Toutes les semaines comporteront des temps spécifiques déstinés à vous présenter le projet et répondre à vos questions et vos attentes, dans la mesure de mes compétences, évidemment !

Du point de vue logistique, nous vous offrons le repas de midi. L'hébergement ne peut pas se faire sur le terrain. Par contre, la maison est close et vous pouvez y coucher (c'est assez spartiate !).

Merci de nous contatcer pour nous faire savoir si vous êtes interessé(e)s pour 1 journée, 1 semaine ou toutes (qui sait ?).
Pour nous joindre, envoyez un message à l'adresse suivante : notremaisonenpaille@laposte.net

A bientôt chez nous !

Dalle en terre crue !

2006-06-15T21:14:00.000+02:00

Plus de 15 jours depuis la fin du chantier participatif et je prends juste le temps de donner des nouvelles.
Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux visiteurs. La revue "La maison écologique" a donné l'adresse de notre blog dans son dernier numéro. Donc à vous nouveaux visiteurs n'hésitez pas à participer.

Concernant cette fameuse dalle en terre -il me semble d'ailleurs que le terme de chape, puisqu'il s'agit d'une finition, serait plus approprié- nous avons organisé un chantier participatif les samedi 3 et dimanche 4 juin. Merci à tous les participants, à savoir : Sébastien, Amélie, Thomas, Romain, Aurore, Pierre, Jean Louis, Thierry, Anne, Jean-Phi, Hélène et Rodolphe. Bien entendu, Véro et moi-même avons participé. Enfin merci à celle qui a prodigué ses conseils avisés : Lou.
C'est en effet Lou Malvido qui a apporté ses compétences techniques et son savoir-faire.

Avant de se lancer dans la description des mélanges et de la technique utilisée, je dois rappeler que ce que nous avons réalisé chez nous correspond à des caractéristiques spécifiques de notre terre. Pour réaliser chez vous une chape semblable, il faudrait faire des essais préalables.
Nos essais ont été réalisés avec 2 terres différentes et des techniques qui nous permettaient d'avoir une idée du rendu final.

Avant tout nous avons fait le choix de "marier" de la terre cuite (tomettes) à notre chape en terre. Ces tomettes viennent d'une briqueterie artisanale de Vendée
Ces carreaux de terre cuite ont donc été posés à hauteur de sol fini (à savoir dalle en chaux-chanvre-paille + 6 cm). Ces carreaux ont servi à "tirer" les niveaux pour la chape en terre. En fait ce sont des repères qui nous été fort utiles. Petit conseil aux éventuels futurs bâtisseurs : il faut faire attention à ce que les plots soient bien posés et que le mortier (ici chaux-sable) ait eu le temps nécessaire à sa prise. On a eu quelques petits soucis chez nous car bien sûr on n'a pas bien respecté ces règles de base... et de nombreuses tomettes se sont descellées pendant le chantier !

Concernant la chape, nous l'avons réalisée en 2 couches.

- La première est constituée de la terre qui nous sert pour les enduits des murs. cette terre est plutôt très argileuse. On l'a laisse décanter dans des poubelles d'eau et ensuite on la malaxe au malaxeur (c'est incoyable non!).

A cette terre, nous avons ajouté (pour 1 volume de terre), du sable 0/3 (1.5 volume), du calcaire lavé 10/20 (3/4 de volume) et de la chaux NHL 5(10 % du volume).

Tous ces ingrédients ont été mélangés en bétonnière en commençant par le sec (gravier+ sable) puis la terre (de consistance yaourth) et enfin l'eau (pas trop).

Ce mélange ne doit pas être trop humide.

Cette couche se pose sur le sol existant sur 3 cm, elle est étalée au rateau, foulée avec les pieds, tirée à niveau par une règle et enfin damée à l'aide d'un persuadeur. Cet outil est à la base destiné à redresser les bottes de paille mais il s'est avéré particulièrement efficace pour le damage.
Cette couche est appliquée sur la totalité de la surface (soit 40 m² chez nous).

L'application au rateau

La mise à niveau

Le résultat après la 1ère couche

-La seconde couche (et donc la dernière) est un peu différente. Déjà, et c'est un exploit pour ceux qui connaissent notre terrain, nous avons utilisé la terre de chez nous !!!!
Pour cette couche, nous avons tamisé notre terre afin d'obtenir une granulométrie de 0-20 (avec des grilles de refrigérateur!!!).

Cette terre est ensuite décantée, malaxée (toujours à l'aide d'un malaxeur !) mise dans une bétonnière (elle a aussi la consistance d'un yaourt) et mélangée avec 10 % de chaux NHL 5. Après quelques essais nous avons ajouté de la terre sèche non malaxée (1/2 volume pour 1 volume de terre malaxée)

Une fois le mélange effectué, la terre est appliquée sur la 1ère couche, tassée avec les pieds, les niveaux sont tirés (grâce aux carreaux de terre cuite),

la terre est ensuite damée avant d'être talochée (à l'aide d'une taloche ! d'où son nom)...

et lissée (à l'aide d'une lisseuse ! certes mais une lisseuse japonaise).

Reste le problème des joints de dilatation. Nous en avons artificiellement créé entre les carreaux de terre cuite et à la jonction entre la terre crue et la terre cuite

Les premiers jours des fissures sont apparues. En humidifiant voire en mouillant, et en relissant, elles disparaissent définitivement (du moins nous l'espérons).

Enfin, le tout est copieusement arrosé (pendant le temps de la prise de la chaux soit 28 jours).

Dernière précision, nous avons obturé tous les sources de lumière directe (baies, fenêtres, portes vitrées...) afin que le soleil (que nous souhaitions très présent à la conception) ne tape pas trop fort pendant le séchage et ne crée donc des fissures.

C'est pas beau ça ???? ¨Pour nous résumer :
1ère couche : épaisseur 3 cm
1 volume de terre malaxée
1.5 volume de sable 0-3
0.75 volume de calcaire lavé 10-20
10 % de chaux NHL 5
eau (+ou- 10 %)

Ce mélange est posé, tassé et damé.

2éme couche : (la terre n'est pas la même) épaisseur 3 cm
1 volume de terre malaxée (granulométrie maximum 20mm)
1/2 volume de cette terre sèche
10 % de chaux NHL 5
eau (+ou- 10 %)

Ce mélange est appliqué, foulé aux pieds, nivelé, damé, taloché et lissé .

Pour les Z'interessés, le salon Prairial à Aytré (à côté de La Rochelle (17), organise une table ronde sur le thème :"auto-construction : comment passer à l'acte" le samedi 17 à partir de 18h00.
Je ferai partie des intervenants. Faites-vous connaître si vous êtes des habitués du blog et participant à cette table ronde !

Dalle de finition terre crue

2006-05-25T22:16:00.000+02:00

- Préparer la première couche
-Appliquer cette couche à niveau et la damer
-Préparer la seconde couche
-damer et lisser

tout cela doit se faire sur environ 40 m².
Ce chantier se déroulera les samedi 3 et dimanche 4 juin

N'oubliez pas vos pique-nique.
Pour le couchage ce n'est pas simple mais c'est envisageable sur le chantier

Allez contatcez nous pour plus d'infos.

Terre, Terre, Terre !!!

2006-05-14T22:29:00.000+02:00

Après une longue période de mutisme bloguesque, je reprends du temps pour vous donner des nouvelles.
-Le chantier particpatif des 29 et 30 avril
En un mot SUPER !
Nous avons fait des supers rencontres. Merci aux participants donc : Camille, Jeff, Manu, Sophie, Rodolphe, Hélène, Stéphane, Laurence et.... Guillamune (c'est une spéciale dédicace à un fan !)
Merci donc à tous pour la convivialité, la bonne humeur et le travail que vous avez accompli (parce que moi sur le coup je n'ai pas trop bossé !)
m'enfin, la première couche d'enduits est donc quasi terminée. Il ne reste qu'un bout de pignon dans une chambre de l'étage et quelques centimètres carrés au RDC.

De plus, tous les participants qui le souhaitaient ont pu s'exercer à l'application de la deuxième couche d'enduit. Bravo pour le résultat : c'est vraiment super, nous n'avons pas eu à reprendre votre travail. Pour les puristes, sachez que nous préparons le même mélange pour la 1ère et la 2éme couche, à savoir :
2 volumes de sable
1 volume de paille
1 volume de terre préalablement décantée et malaxée.

Cette deuxième couche s'applique à la taloche et permet d'obtenir une surface relativement lisse et des murs (certes pas toujours droits) mais ayant un minimum de bosses et creux. Ce sont des murs Organiques !

Au cours de ce chantier les participants ont eu la possibilité de réaliser des adobes. A partir du mélange décrit ci-dessus, on fabrique des briques en déposant ce mélange dans des moules. Une fois démoulées, ces "briques" sont sechéess naturellement et retournées. ces adobes ne sont donc pas mécanisées. Elle ont une excellente capacité thermique puisqu'elles permettent une inertie optimale. Ces adobes seront placées derrière notre poêle. Le mur ainsi constitué captera la chaleur dégagée par le poêle et la restituera ultérieurement.

Sinon, une chambre a reçu le label "2ème couhce d'enduit" sur les murs paille (les 2 autres murs sont en Fermacell). On peut donc considérer que dans cette chambre, il ne reste à faire que : les joints Fermacell, la couche de finition sur les 4 murs, la pose des lambourdes et du parquet... (presque rien quoi !)

Nous nous sommes attaqués à une nouvelle expérience. La pièce principale comportera un mur rond (madame y tenait !). Pour le réaliser, nous avons essayé une technique différente (encore une !). Nous avons posé une ossature verticale en bois (même section que pour l'ossature des cloisons en Fermùacell) tous les 23 cm environ en suivant la courbe désirée . Entre chaque montant, nous avons mis des tasseaux horizontaux tous les 20 cm.

Pour remplir ce mur, nous avons réalisé des "boudins de terre paille". Nous avons pris de la paille que nous avons trempée dans la terre malaxée. Ce mélange est assez homogène pour être posé autour des tasseaux horizontaux.. On multiplie ces "boudins" puis on lisse cette application. Au final, on se retrouve avec un mur relativement lisse , épais de 5-6 cm. Le problème est le risque de retrait de la terre en séchant. Mais, de tout façon, il faudra une couche d'enduit de finition par dessus ! C'est une technique qui n'est pas très longue et qui permet de réaliser assez facilement un mur courbe.

Dans la famille "Il faut faire attention", je demande le garage. Je vous ai raconté la technique utilisée dans le garage (terre-paille banché). Cette technqiue est sympa et facile à mettre en oeuvre tout seul mais la terre se rétracte un petit peu et certaines travées étaient sur le point de tomber. Pour éviter ça 2 solutions :
- mettre des pointes dans les montants verticaux : l'accroche sera ainsi meilleure malgré le retrait de la terre
- mettre un lattis hoirizontal des 2 côtés. Le banchage devient ainsi permanent.
Compte tenu de ce que je vais faire dans le garage, j'ai opté pour une 3ème solution : j'ai appliqué des bouts de tasseaux entre les travées. J'ai ainsi consolidé l'ensemble et il n'y a plus de risque de chute. C'est pas très beau mais c'est un garage et surtout c'est efficace.

Sinon, je vous signale que les 8 et 9 mai s'est tenue la première rencontre des constructeurs paille. J'y ai participé et je crois que le mouvenment de la paille est en marche. Il existe une vraie dynamique et une envie de tous de développer en réseau ces technqiues. Vous pourrez trouver des infos sur le site des compaillons
www.compaillons.fr

Dernière info et pas des moindres : nous organisons au début du mois de juin prochain un chantier participatif pour faire une dalle de finition en terre crue. Je donnerai rapidement les dates précises.
Avis aux amateurs !

des enduits, des enduits, encore des enduits... terre, terre, terre

2006-04-06T22:01:00.000+02:00

Après plusieurs mois d'abstinence, nous avons remis les mains dans la terre pour poser les enduits à l'intérieur.
C'est moins contraignant qu'à l'extérieur puisqu'il n'y pas besoin ni d'échaufaudage ni d'échelle. Par contre, il faut prendre un peu de temps pour remonter les gammates (ou auges) à l'étage.

Le week-end dernier nous avions organisé un chantier participatif au cours duquel nous proposions de toucher la terre.
Au cours de ce chantier nous avons ainsi permis aux volontaires d'apprendre à préparer un mélange avec notre terre, de l'appliquer sur les bottes (1ère couche), sur du chaux-chanvre et d'essayer d'appliquer la deuxième couche.

Merci aux 8 stagiaires du samedi et aux 4 courageux qui sont restés dimanche.

Merci donc à
Nicole (elle vit au Japon et elle est presque venue exprès pour nous !), Hardoin, sébatien, Amélie, Thierry, Anka, Thierry (un autre) et Johan.

Tous ont super bien bossé et j'espère qu'ils ont appris autant qu'ils nous ont apporté. En effet, suite à ce chantier,la première couche d'enduit est terminée dans 2 chambres(et même une partie de la seconde couche pour une de ces 2 chambres, c'est clair non ?), dans la salle de bain de l'étage, et une troisième chambre est faite à plus de 80 % (il ne reste que le pignon à enduire). Sur les murs du RDC, la première couche est faite presque partout ! Bref en un mot (ou plutôt en deux) : bravo et merci.

A part ça, le Fermacell continue de se poser (merci Jo) doucement mais sûrement.Les 6 portes sont installées à l'étage. Ce n'est pas très compliqué. Nous avons fait un compromis en prenant des portes isoplanes. Certes elles ne sont très écolo mais notre budget ne nous permet pas aujourd'hui de mettre autre chose. Un jour peut-être !!!

L'ossature des cloisons au RDC est en cours de finition. Nous voyons maintenant réellement l'emplacement de toutes les pièces : c'est chouette.

Le bardage extérieur n'est pas tout à fait terminé car il me manque quelques mètres carrés. Ce sera pour bientôt.

Le porgramme des prochain jours :
Continuer la pose du Fermacell à l'étage
Poser la fin du bardage côté nord
Appliquer la deuxième couche d'enduit terre dans les chambres
Appliquer la 1ère couche là où l'on voit encore la paille.

A ce sujet, nous organisons un nouveau cchantier participatif les 29 et 30 avril dont le programme sera :
Préparation et application d'enduit terre sur murs en paille et murs en chaux-chanvre
Préparation et montage d'un mur en terre-paille banché.

Nous fournisson le matériel technique nécessaire au stage. A vous de vous débrouiller pour les aspects logistiques (couchage et repas).

N'hésitez pas à nous contacter.

Voilà à quoi ça ressemble à peu près aujourd'hui !

De la sueur et des larmes

2006-03-14T21:45:00.000+01:00

C'est de plus en plus difficile de tenir à jour ce blog, mais bon, c'est toujours aussi important...
Les 24 et 25 février derniers, nous avons donc accueilli 8 stagaires (sur 2 jours). Au cours de ce stage nous avons réussi à aborder tous les thèmes proposés, à savoir :

- Montage d'un mur en paille ; ce mur a été monté en 1/2 journée. Après avoir expliqué plusieurs techniques, nous avons donc mis en place 3 rangs de bottes sur 6 niveaux.
Bref au final ça donne ceci

- Nous avons aussi coulé les fondations cyclopéennes. Des pierres ont été noyées dans un mélange chaux-sable. Il faut environ 50 % de pierres (cailloux les plus gros possibles), 30 % de chaux et 20 % de sable.

- Nous avons monté un mur en terre-paille. Ce mélange a été préparé en bétonnière (1 volume de terre + 1 volume d'eau pour 5 volumes de paille).
Après 2 essais infructueux (le mélange ne tenait pas sur 67 cm de large) nous avons posé un lattis des 2 côtés.

- Enfin, nous avons préparé et appliqué des enduits terre sur des murs en paille.

A part ça, les dernières tuiles de faîte et les frontons ont été posés. La toiture est donc maintenant terminée.

Les gouttières ont été installées.

Le dernier Vélux a lui aussi été mis en palce. Il n'y a maintenant plus à remonter sur le toit...

Sinon, nous avons rencontré notre premier gros souci. Une partie de l'enduit terre situé à l'angle Sud-Ouest s'est effondré. Je pense que le problème vient du fait que cet angle était exposé au "ruissellement" provoqué par l'écoulement de l'eau de la naissance de la gouttière. Cette situation est maintenant résolue puisque les gouttières ont été posées.

Depuis la fin du stage, j'ai commencé à poser le bardage à l'extérieur avec de la volige en Douglas. Ce sont des planches de largeurs différentes (de 13 à 33 cm) pour une épaisseur de 2 cm. Je pose d'abord celle du bas puis je remonte en appliquant celle du dessus avec un chevauchement d'environ 2-3 cm.

Les travaux à venir sont :
- fin du bardage
- pose de la 2ème couche de Fermacell après avoir positionné correctement les fils électriques (on en reparlera).
- mise en place de l'ossature des cloisons au RDC

Les 1er et 2 avril prochain nous organisons un nouveau stage. Au cours de celui-ci nous proposons :
- Préparation des enduits terre
- Application des enduits sur mur en paille et sur mur en chaux-chanvre
- Préparation et mise en oeuvre de terre-paille

Allez inscrivez-vous et n'hésitez pas à laisser vos messages.

PS : Dans le titre, je parle de sueur et de larmes parce que le sueur est de plus en plus présente sur la construction et les larmes parce que je me suis mis des éclats de bois dans les yeux , ils m'ont rayé la cornée et depuis quelques jours, je suis fournisseur officiel de larmes de chantier...

Ossature, fondations cyclopéennes et terre-paille

2006-02-08T22:12:00.000+01:00

Quel programme en perspective du bon, du beau, du boulot...
J'ai profité de cette semaine pour monter l'ossature du mur de séparation entre l'auvent et l'atelier du garage.

Cette ossature repose sur une fondation "conventionnelle" composée de béton armé (arghhhh !) et de parpaings (re-arghhhhh !).

L'ossature bois est placée sous le signe de la décroissance puisqu'elle est réalisée à partir de planches de coffrage déja utilisées pour les fondations de la semelle de la maison en juin.

A part ça, nous (merci Nanou) avons débuté à poser les plaques de Fermacell. Ca change l'apparence de l'étage, ça commence à avoir l'aspect d'une VRAIE maison avec des VRAIES pièces.

Les espaces entre les ossatures seront remplis par un mélange chaux-chanvre ou chaux-paille (voire terre-paille ou terre-chanvre).

Ensuite dans le garage, j'ai préparé un (joli) coffrage pour couler de (magnifiques) fondations cyclopéennes. Qu'est-ce me demanderez-vous ?

Tout d'abord, je vous remercie pour la pertinence de votre question. Les fondations cyclopéennes (ou fondations en béton romain) sont des fondations de 80x80 cm. Le fond de fouille est rempli par des pierres d'un diamètre le plus gros possible. Plus les pierres sont grosses, et donc stables, plus les fondations seront solides. Une fois ces pierres posées, on les noie dans un lit de chaux (hydraulique ou un mélange de chaux hydraulique NHL 5 et de chaux aérienne CL 90).
On recommence la même opération en réduisant la taille des pierres ; on pose donc des pierres puis de la chaux et ainsi de suite jusqu'en haut.

Les photos sont donc la première phase à savoir le coffrage et la pose des premières pierres.

Pour information, le sol du côté Nord de la fondation est plus bas car nous y ferons un cellier-cave-légumier.... Cette pièce sera aveugle et isolée.

Donc, pour résumer et vous inviter, je vous signale que les vendredi 24 et samedi 25 février nous organisons un chantier particpatif. Durant ces 2 jours nous proposons de :

- poser des bottes de paille dans l'ossature ;
apprendre et tester différentes techniques de pose

- préparer et poser le mélange terre-paille

- poser une porte dans un mur en paille

- préparer et mettre en oeuvre des fondations cyclopéennes

- préparer et appliquer des enduits terre

Si vous êtes intéressés, laissez-nous un message (attention le nombre de places est limité). Pour la logistique, nous fournissons le repas de midi... à vous de vous débrouiller pour le reste !

A bientôt aux volontaires !

Terre paille et autres futilités !!!

2006-01-31T20:47:00.000+01:00

A y est le mur nord du garage est enfin terminé. Il est rempli en mélange terre-paille (1 volume de terre + 1 volume d'eau + 5 volumes de paille).
Le mélange a été appliqué contre le lattis et banché de l'autre côté. Pour réaliser ce banchage, j'ai utilisé 2 planches qui se chevauchaient.

Au final ça donne à peu près ceci !
Vue de l'intérieur

Vue de l'extérieur

L'extérieur sera recouvert par un bardage en douglas.
Le même mélange sera appliqué sur le mur Ouest. Nous attendons de réceptionner le douglas avant d'installer le mélange terre-paille. Le terre-paille serait en effet exposé aux pluies et donc très fragile... Le bardage sera posé avant.

A part ça, j'ai posé la dernière fenêtre (eh oui il en manquait une !). C'est une fenêtre à abattant posé "en tunnel" sur le mur Nord. Elle donnera dans le garage mais permettra d'apporter (un peu) de lumière au bureau. Cette fenêtre permettra surtout de créer une ventilation Nord-Sud.

Cette fenêtre est (comme les autres) en chêne non traité.

Et encore de la maçonnerie
J'ai fait une entorse à notre maison écolo en montant une maçonnerie "conventionnelle". J'ai donc coulé une semelle armée sur une vingtaine de centimètres. J'ai ensuite mis en place une rangée de parpaings (écologique qu'ils disent à la pub !)en ciment.
Sur ces parpaings j'ai mis environ 6 cm de béton pour que ces fondations soient au niveau des autres fondations.
Sur ces fondations je poserai l'ossature bois du mur de séparation entre l'auvent et l'atelier du garage. Ce mur sera en paille (une partie en ballot, une autre avec un mélange terre-paille).

Ce mur sera monté dans le courant du mois de février (ou de mars). Si vous êtes interessés pour participer à cette aventure, faites-nous le savoir.

Dans les prochaines semaines nous allons :
- relier le réseau électrique au compteur
- monter le fermacell sur les ossatures bois posées à l'étage
- mettre le sol de l'atelier à niveau et délimiter le cellier-cave
- quand la dalle chaux-chanvre-paille sera sèche (oups), mettre en oeuvre la dalle de finition en terre
- et SURTOUT, faire les enduits terre à l'intérieur !!!!!
Avis aux bonnes âmes et aux bras courageux.
A vos commentaires

C'est reparti !

2006-01-10T21:04:00.000+01:00

Après un (très) long break sur ce blog, nous revenons pour vous donner des nouvelles. Il est surprenant de constater que malgré l'absence de nouveaux messages, vous êtes toujours très nombreux à visiter notre blog !!! c'est aussi chouette qu'inattendu...

Si le blog n'a pas avancé, la maison elle, un peu !

- Le garage
J'ai posé le lattis sur la partie fermée du garage. Ce lattis est en peuplier (4x2 cm) posé tous les 4 cm à l'extérieur. Le mur sera rempli avec un mélange terre-paille banché. Nous verrons donc le mélange à l'intérieur entre les ossatures.

La partie qui restera ouverte (auvent), est fermée par de l'OSB côté intérieur.

Toute la partie garage sera recouverte par de la volige en douglas.

- L'étage
J'ai profité des vacances de Noël pour poser l'ossature des cloisons à l'étage. Nous voyons (enfin) la délimitation des pièces (4 chambres et une zone palière).

Cette ossature portera les plaques de Fermacell d'un côté. L'autre côté sera rempli par un mélange terre-paille terminé par différentes finitions (chaux, chanvre, peintures...)... mais ce sera pour plus tard !!!!

J'ai tiré les dernières gaines électriques (ouf). Tous les points lumineux seront en 12 volts courant continu donc tous les fils sont en 2.5 mm². Les prises de courant sont elles composées de fils en 2.5 mm² avec la phase en fil blindé.
Il ne reste maintenant plus qu'à connecter le tout au tableau : ca promet d'être rigolo !!!

Voilà le programme à venir :
Fin du remplissage en terre-paille dans le garage, mise en place du mur de séparation entre la partie fermée et l'auvent du garage... et plein de petites choses qui prennent beaucoup de temps.

Allez, à vos commentaires !

On re-coule

2005-11-23T21:15:00.000+01:00

Bien, il est difficle de concilier le chantier et le blog. Désolé de ne pas le tenir plus à jour.

Bon alors où en sommes-nous ?

Le week-end du 19 & 20 novembre, nous nous sommes retrouvés à 10 (Jean-Paul, Jacky, Jean-Louis, Jean-Phi, Fred, Thierry, Hervé, Sophie, Virginie et Ludovic), pour couler la dalle. Comme je l'ai expliqué précédemment, nous avons réalisé un savant mélange de chaux-chanvre-paille.

Le problème que nous avons rencontré a été le frein généré par la coupe de la paille. Il fallait en effet couper la paille au rythme des betonnières. Nous avons organisé la répartition des postes de la façon suivante :

-3 personnes à la coupe de la paille

-2(voire 3) personnes par bétonnière

-1 personne au ratissage-étalage

-1 personne à la coordination générale (réparation des problèmes et "surveillance" de l'ensemble).

Nous avons appliqué la dalle en 2 passes.
Une première couche posée simplement et tassée avec le rateau (c'est assez rapide). cette couche remprésente environ 60 % de l'épaisseur. La seconde couche est posée et "tirée" avec une règle. Elle affleure les règles de repère posées avant.

Ces règles ont été posée au niveau fini - 6 cm. Elles découpent la maison en 6 travées.

Samedi, nous avons réussi à appliquer la première couche sur 4 travées (le matin). La seconde couche a été lissée l'après midi sur 2 travées (seulement). Au final nous avons fait 71 bétonnières. Pas mal mais il en restait encore beaucoup !!!

Dimanche nous n'étions que 2 (Thierry le matin et Fred l'après midi) et nous avons réussi à finir la 3ème travée et commencé la 4ème (14 bétonnières dans la journée).
Lundi et Mardi, j'ai (moi-même tout seul personnellement) terminé la 4ème travée et posé 3 boulées de la première couche).
Je ne sais pas si c'est très clair mais bon les photos sont probablement plus parlantes.

Il reste donc à couler les 2 dernières travées soit environ 40 bétonnières. Avis aux bonnes âmes nous coulons samedi 26 !

Sinon, nous avons appliqué un badigeon de chaux sur les murs Ouest et Sud (ceux à la frappe d'eau) pour protéger l'enduit des intempéries avant l'enduit de finition.

Les jours prochains vont être un peu plus calmes dans la mesure où il va falloir attendre que la dalle sèche. Nous allons commencer à appliquer le lattis sur le bardage. A suivre...

Que dalle !

2005-11-08T21:38:00.000+01:00

Eh oui il est temps de penser à couler la dalle qui recouvrira les 80 m² de la maison.
Cette dalle devrait se composer comme suit :
40 litres d'eau
18 kg de chaux aérienne (3/4 de sac)
18 kg de chaux hydraulique (1/2 sac)
4 kg de pierre ponce
35 litres de chanvre fibré
35 litres de paille hachée
1 pelle de sable 0/3
Cette dalle devra avoir une épaisseur d'environ 10 cm soit approximativement 8 m3. Il va donc falloir faire 80 bétonnières !!!
Si vous ne savez pas quoi faire le week-end des 19 et 20 novembre, n'hésitez pas et venez mettre la main à la pâte (ou plutôt au chanvre-paille)...
A part cette étape, nous avons appliquer un lait de chaux sur les façades Sud et Ouest. Ce mélange (1 dose de chaux aérienne pour un dose d'eau) additionné d'une résine d'accroche a été appliqué au rouleau. Les façades sont désormais blanches !

Depuis quelques semaines, nous sommes abonnés à un forum de discussion sur la paille. Pour les personnes intéressées vous pouvez aller voir. Je vous préviens : c'est assez technique mais c'est super enrichissant.
Les compaillons

C'est un hérisson qui piquait pas, qui piquait pas !

2005-11-03T22:02:00.000+01:00

Nous avons profité des vacances scolaires pour embaucher des gens disponibles (merci à Jean-Marie, Jean-Paul et Stéphane).

Après avoir tiré les cables des points lumineux, nous avons terminé d'installer le hérisson.

Le hérisson est la partie composée de "cailloux" qui se trouve sous la (future) dalle.

Ce hérisson mesure environ 40 cm.
-Les 25 premiers centimètres sont formés par du calcaire lavé de 40à60 mm de diamètre.
-Les 15 centimètres suivants sont en calcaire 10-20 cm.(en réalité un petit problème de livraison nous a obligé à mettre une partie de cette couche en 0-30 mais bon !).

L'objectif de ce herisson est d'éviter les éventuelles remontées capillaires du sol.

Sur ce hérisson sera coulée une dalle en chaux-chanvre d'une douzaine de centimètres d'épaisseur.

Dans ce hérisson, nous avons créé des réservations afin d'accéder au différents joints des réseaux. Dans ces réservations nous pouvons en effet avoir accès aux arrivées mais aussi (et peut-être surtout) aux évacuations.

Tous ces cailloux changent considérablement l'aspect de l'intérieur.

Le prochain message vous parlera de l'ossature de l'auvent... et du début des cloisons.

Vous pouvez toujours nous laisser des messages, ça fait toujours plaisir. Si des éventuels auto-constructeurs sont intéressés, il existe un forum de discussion sur les maisons en paille.
les compaillons

Les réseaux et l'électricité Bio-compatible

2005-10-26T21:36:00.000+02:00

Sous cette dénomination somme toute barbare, réside une définition assez complexe. L'électricité bio-compatible peut se définir comme étant l'installation et la mise sous tension d'un réseau électrique respectueux de l'environnement mais aussi (et surtout) de l'homme. Il ne doit donc pas être émetteur de champs électromagnétiques (CEM) très nocifs.
Bref en un mot l'électricité bio compatible c'est ce qu'il faut dans une maison écolo.

Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à visiter le site de Claude Bossard LE spécialiste des CEM.

www.electromagnetique.com

Donc, nous avons débuté la pose des réseaux dans la maison.

En premier lieu, nous avons posé les évacuations. Ces évacuations sont en PVC ; Certes, ce n'est pas écolo mais à notre connaissance, c'est nettement moins cher que la fonte... (environ 20 fois moins).

Il a fallu installer ces canalisations dans le sol en les passant à travers les réservations faites lors des fondations. Bien évidemment , il a fallu penser à toutes les sorties nécessaires et essayer de ne pas en oublier.
Au final, les canalisations ont donc été posées sur un lit de sable (c'est fragile le PVC) avec une pente allant vers l'évacuation finale (comme la lutte).

Ensuite, nous avons posé les arrivées.

Nous avions le choix entre des arrivées en cuivre ou en PER (polyéthlène réticulé). Pour des raisons pratiques (pas de soudure, ni de compétences particulières), nous avons fait le choix de poser du PER. Ca se présente sous forme de rouleau (ou couronne). Nous l'avons pris gainé pour gagner un peu de temps. Ce PER est passé (lui aussi) dans les réservations situées dans le soubassement. Nous avons à desservir en eau froide la cuisine, les salles de bain (en haut et en bas), la buanderie. En eau chaude, nous avons à desservir les salles de bain (toujours en haut et en bas), la cuisine, la lingerie.

Nous avons fait le choix d'installer le chauffe-eau à l'étage (dans une des salles de bain) afin que la source d'eau chaude soit au plus près des points de distribution.
C'est assez simple de poser du PER, il faut juste faire attention à ne pas plier à angle droit les tubes (sinon il risquerait d'y avoir des fuites).
Au final, il y a des tuyaux partout (et ce n'est pas fini !)

Une fois les évacuations et les arrivées terminées, nous nous sommes attaqués à l'électricité. Nous avons fait le choix de mettre l'éclairage (c'est à dire toutes les ampoules) en 12 volts courant continu. De ce fait, nous évitons les CEM et nous pouvons installer des cables "normaux". Pour les prises, nous installerons un réseau en 220 volts alternatif. Par contre là nous poserons des cables blindés (uniquement la phase).

Le problème pour le courant continu en 12 v est qu'il est préférable d'éviter d'installer en série les ampoules ; il faut donc tirer une gaine cablée par source d'éclairage. Ca fait un sacré paquet de cables à tirer (environ 400 mètres pour toutes les sources lumineuses).

Comme pour les évacuations et les arrivées, tous les cables du rez-de-chaussée passent par les réservations du soubassement : il faut bien avouer que ça fait du monde en bas.

Pour l'étage, nous avons fait passer les cables dans des réservations spécifiques. Ca fait aussi beaucoup de monde.

Je vous raconterai le reste ultérieurement car aujourd'hui nous avons installé uniquement les points d'éclairage (c'est déjà bien non ?).

La fin de enduits

2005-10-19T23:19:00.000+02:00

Enfin presque... : il reste les tours de fenêtres à faire et le coin Nord-Ouest à combler en chaux paille et à enduire. Mais bon, deux couches sont passées sur les 3 façades Est-Sud et Ouest (ouf, c'est fait !).

Heureusement que nous avons reçu de nombreuses personnes qui sont venues nous aider (hé oui encore !).

N'ayant plus rien à faire à l'extérieur (hi, hi, hi) nous nous sommes investis à l'intérieur (pas le ministère). Nous avons fait débuter la première couche des enduits (Jocelyn, catherine, Gwen, Jean-Phi et Victor).

Lundi dernier nous avons eu la deuxième visite des enfants de l'école du village. 20 jeunes du CE2 au CM2 sont donc venus découvrir les joies de la terre (comment on prépare une gachée et comment on applique la première couche à même la paille). Apparemment cette première approche a été très appréciée. Il sont repartis en demandant quand ils allaient revenir. Je dois dire que 20 personnes (même jeunes) travaillant ensemble ça fait avancer considérablement les choses. Ils ont été très éfficaces. Réusltat, ils ont enduit une bonne partie du mur Nord (à l'intérieur) et du mur Est. Je crois que cette expérience pourra être reconduite...

N'ayant pas la possibilité d'exploiter tous les jours des enfants en bas âge, il a fallu me rabattre plus prosaïquement vers des activités solitaires. J'ai ainsi tracé à même le sol (préalablement rangé par Anne, Baptiste, Arthur et Véro), l'implantation des futures cloisons. Ca donne une autre image de la maison. On se représente plus concrètement l'installation finale.
J'ai aussi pu localiser précisement l'emplacement des arrivées d'eau et des évacuations. J'ai même acheté tous les tuyaux et je les ai placés aux bons endroits (si si, je vous assure !).

Il me reste à coller tous ces jolis tuyaux entre eux. Je vais également mettre en place le système de distribution de l'eau. Nous avons choisi de réaliser cette installation en PER pour des raisons de facilité (pas de soudure donc pas de risques de fuites). Je vous dirai si c'est aussi simple que ça en a l'air.

Le programme des jours à venir
-du 22/10 au 28/10 pose des évacuations et de la distribution de l'eau. Si on a le temps, mise en place du système électrique. Pour information, nous souhaitons réaliser un installation bio compatible, nous allons donc blinder l'ensemble de notre réseau à la phase (je ferai un chapitre spécial ultérieurement)
-du 29/10 au 2/11 pose des cloisons en fermacell à l'étage (ossature en douglas et plaques) S'il reste du temps, pose de l'ossature du garage qui servira de contreventement à la maison mais aussi de support au futur bardage .
-plus tard (courant novembre) coulage de la dalle chaux-chanvre.
Si (par hasard) vous êtiez interessés par une de ces activités, laissez un message ci-dessous ou sur notre mail.
Toutes ces dates sont données à titre (très) indicatif et elle peuvent très bien ne pas être respectées !

Je sais que vous attendez avec impatience le résultat du grand jeu dont (presque) tout le monde se fout
Le N°1 est Jocelyn l'archi, le N°2 est François le charpentier, le N°3 est Thierry le conseiller technique.
Bravo à ceux (ou plutôt celui) qui ont (a) trouvé les bonnes réponses !

Ca sent la fin des enduits

2005-10-14T21:59:00.000+02:00

Bon le mur Ouest est bientôt totalement enduit, il reste un petit bout en haut et 60 % du pignon.
Il reste une petite journée de travail avant que les enduits ne soient qu'un souvenir.
La suite des événements est un véritable parcours du combattant (mais j'adore ça).
On va commencer par les différents réseaux : arrivée d'eau, évacuations et éléctricité.
Ce sont des postes très importants et ça va prendre pas mal de temps. J'espère pouvoir réaliser cela d'ici 1 mois...
Sinon les vacances scolaires seront propices à des grands travaux : je vais pouvoir travailler à plein temps et bénéficier d'aide. Nous devrions poser une grande partie des cloisons en fermacell à l'étage et pourquoi pas préparer la dalle en chaux-chanvre.

Enfin, pour mettre fin (peut-être) à cet insoutenable suspense je félicite tous ceux qui ont trouvé que l'invité surprise était bien notre architecte Jocelyn Fuseau. Mais puisque personne ne s'est risqué à tenter de trouver sa tête, je vous propose donc une dernière chance.

Je vous donne les 3 noms correspondant aux personnes dont je vous ai affiché les photos.

Thierry SOUBRIER : c'est notre conseiller technique ; il a géré le chantier participatif notamment le chaux-chanvre, la paille et l'isolation du toit ; il suit le projet depuis le début et nous accompagne beaucoup par téléphone. Il est toujours là pour répondre à nos (nombreuses) questions.

Jocelyn FUSEAU : c'est donc notre architecte ; il a réalisé les plans du projet et a participé à plusieurs journées sur le chantier (c'est assez rare d'avoir un archi qui met les mains à la pâte !). Il est spécialisé en bioclimatisme, très intéressé par l'écoconstruction et ouvert aux personnes désireuses de créer des projets en auto-construction.

François HUBERT : c'est notre charpentier attitré ; il a réalisé toute la charpente et la toiture. Il est également notre conseiller et fournisseur de bois.

N°1

N°2

N°3

Devinez qui est qui ????
Bonne chance !

Un invité surprise !

2005-10-11T21:29:00.000+02:00

Bon notre grand jeu n'a pas eu vraiment beaucoup de succès (ou d'adeptes) ; en effet, à l'heure ou j'écris ces mots aucune réponse n'a été laissée sur le blog. Je vois à ça 3 possibilités :
1- Tous les lecteurs assidus (il paraît qu'il y en a) de ce blog s'en foutent royalement(et ça m'étonnerait un peu)
2- Personne ne lit ce blog (et ça m'étonnerait beaucoup)
3- La question était beaucoup trop difficle

Bon je vais donc reposer la question sous une forme plus ludique.
Quelqu'un d'important pour nous (et aussi pour le projet) est venu aujourd'hui participer aux enduits :
Indice N°1- De par sa fonction, il ne met pas souvent les mains dans la terre
Indice N°2- Il travaille beaucoup plus souvent dans un bureau que sur un échafaudage
Indice N°3- Il (vous avez compris que c'est donc un homme), est de Bressuire
Je sais que c'est n'importe quoi ce jeu (et qu'en plus vous vous en foutez mais bon, moi ça m'amuse (un peu)
Alors qui c'est ?

Trouvez la photo et devinez qui c'est :
Réponse N°1

Réponse N°2

Réonse N°3

Réponse N°4

C'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme jeu mais ça vous permet de voir les gens qui ont permis l'avancée des travaux.

A part ça la façade ouest avance et 6 petites mains ont permis de débuter la première couche à l'intérieur.

La suite du programme : Finir les enduits sur le pignon Ouest avant le mauvais temps.

Des enduits, des enduits toujours des enduits !

2005-10-09T22:42:00.000+02:00

Ce week-end a été prolifique. Nous avons continué à enduire la façade Ouest. La première couche a été passée sur la totalité de la façade.

Il nous a fallu improviser une armature car nous n'avions plus de toile de jute. Nous l'avons remplacés par un drap !

Avec des petites mains

et des moins petites, nous avons débuté la deuxième couche. Merci à Sophie (Sofye), Valérie, Eugénie et les autres.

Cette semaine en principe la façade sera terminée (le plus tôt sera le mieux). Ah si, pour faire du teasing (je crois que ça s'écrit comme cela), mardi nous devrions avoir un invité surprise...
Allez je lance un jeu (pour voir ceux que ça intéresse), qui sera sur le chantier mardi ???... Devinez en laissant votre message !

Nous sommes dans les enduits jusqu'au cou !!!

2005-10-06T22:03:00.000+02:00

Je vais essayer de me tenir plus régulièrement à ce blog afin d'informer ceux que ça intéresse (il paraît qu'il y en a !).
Les enduits de la façade sud sont terminés depuis lundi (youpi tralala). Le mur aurait pu être fini plus tôt (il l'était d'ailleurs) mais cette put.... de toile de jute a eu la mauvaise idée de tomber 5 minutes après avoir dit "a y est j'ai fini !!!"

Comme vous pouvez le constater elle est tombée sur près de 4 mètres en arrachant l'enduit sur toute cette surface. Il a donc fallu tout recommencer
Mais bon au final ça donne plutôt pas mal (c'est notre opinion que nous partageons avec nous-mêmes).

Or donc, si vous avez bien suivi (sinon je vous rafraîchis la mémoire) le mur Sud est terminé, le mur Est itou,

le mur Nord est entamé à 80 % (mais protégé par le toit)

et l'Ouest me direz-vous ?
Et ben l'Ouest est enfin débaché et entamé (depuis ce week-end). Il faut dire que de nombreuses petites mains sont venues faire avancer le chantier (merci à Françoise et à ses "jeunes", à Anne, Jean-Phi, Baptiste et Martin, à Arthur, Victor et Anatole). Tout le monde a fait grandement avancer cette façade pour en arriver là

Si tout va bien et s'il fait assez beau (et que la marie-josèphe soit un beau bateau), je pense que la deuxième couche devrait pouvoir être terminée d'ici la fin de la semaine prochaine.

Il restera à faire les encadrements de portes (avec de la toile de jute) et à passer une couche de lait de chaux sur tous les enduits (pour d'éventuels problèmes d'érosion avec la pluie).

Je vous ai déjà expliqué que tout le monde pouvait faire des enduits. Ce week-end donc, nous avons eu des jeunes d'une douzaine d'années n'en ayant jamais fait,

et deux de nos enfants

Pour info, Véro (en jaune) porte Anatole (le bébé dans le tissu) grâce à un portage "double croisé enveloppé". Cette technique (et bien d'autres encore) sont diffusées grâce à une association à laquelle nous adhérons (enfin surtout Véro) L'arbre à bébés (http://larbreabebes.free.fr)

Lundi dernier nous avons eu la visite d'une vingtaine d'enfants de l'école (du CE2 au CM2). J'ai décrit les grands principes et ils ont été (apparemment) intéressés. Ils reviendront pour participer aux enduits intérieurs... on en reparlera.

Bon pour les commentaires, y a comme un relachement dans l'air. Alors hauts les coeurs, on tape avec ses p'tits doigts sur son p'tit clavier pour nous laisser pleins de gros messages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Les enduits terre

2005-09-26T21:49:00.000+02:00

Petit rappel pour les nouveaux (et ceux qui n'ont pas suivi correctement). La paille a donc été posée entre l'ossature bois, elle est brute et posée à chant (ça s'écrit comme ceci après vérification).

Il fallait donc recouvrir cette paille. Nous avons fait le choix d'utiliser un mélange de terre, sable et paille appliqué directement sur les bottes.

L'idéal pour réaliser des enduits terre est d'utiliser la terre provenant du terrain. Le problème que nous avons rencontré est que notre terrain comporte une partie terre végétale (sur environ 15 cm) et que le reste est composé quasi-exclusivement de cailloux.

Nous avons donc du "importer" de la terre de l'extérieur. Nous avons trouvé un chantier pas très loin de chez nous et le propriétaire et auto-constructeur nous a offert gracieusement la terre (merci Samuel).

Après avoir fait les tests nous nous sommes rendu compte que la terre dont nous disposions devait se mélanger de la manière suivante : 1 dose de terre pour 2 doses de sable avec 1 dose de paille (hachée) et environ 1/3 d'eau.

Pour appliquer plus facilement l'enduit, il convient de passer une débroussailleuse à fil directement sur la paille des murs afin que celle-ci accroche mieux la terre (encore un outil dévié de son utilisation habituelle !). Je vous avais expliqué que les bottes posées à chant (ça s'écrit vraiment comme ça), présentaient de nombreux avantages (murs moins épais, meilleur tenue à la compression...), par contre l'accroche se fait plus difficlement car les fibres sur lesquelles l'enduit terre s'accroche sont perpendiculaires au sol.

Au préalable, la terre est mise dans des récipients remplis d'eau et malaxée (avec un malaxeur !) : ça donne une pâte dont on pourrait presque se faire des masques, tellement elle est argileuse ! La paille est hachée grâce à une débrousailleuse (!) dans un récipient (une grosse poubelle !).
Pour la préparation de l'enduit, il faut mettre en premier lieu le sable puis une partie de l'eau et de la paille. Ensuite, la terre est incorporée entièrement puis nous rajoutons le reste de la paille et de l'eau. Ce mélange doit être mélangé dans la bétonnière suffisamment longtemps pour qu'il ne présente plus de grosses mottes de terre.

Un fois l'enduit préparé, il faut... l'appliquer !!!!
En théorie, l'enduit se pose en 3 couches :
-la couche d'accroche (ou gobti de terre). : c'est une fine pellicule de terre (environ 1 cm) qui est projetée à la tyrolienne. Le mélange projeté est une "soupe" grossière de terre et d'eau.
-la couche de corps (ou corps d'enduit) : c'est la couche principale. Elle doit permettre de rattraper les imperfections de la paille. L'épaisseur de cette couche varie de quelques centimètres à 7 voire 8 cm quand il y a de gros creux.
-la couche de finition : elle ne s'applique pas forcément en même temps que les premières car il faut laisser les matériaux de la maison travailler et se poser (il risque d'y avoir de grosses fissures).

Nous n'avons pas tout à fait suivi ce schéma car appliquer l'enduit sur les bottes à chant (si, si c'est vraiment la bonne orthographe) est assez galère. Le gobti n'accroche pas du tout donc nous avons dû faire directement une couche de corps d'enduit à la main.

Nous l'avons laissé sécher. Cette couche fait 2 à 3 cm et couvre simplement la paille. Une fois cette couche sèche, nous avons appliqué par dessus une deuxième couche plus épaisse couvrant les imperfections du mur. Nous n'avons certes pas un mur parfaitment rectiligne et droit mais cela fait partie du charme de la maison !
Cette deuxième couche peut s'appliquer soit à la taloche, soit à la truelle, soit au platoir (c'est une espèce de spatule avec les bords coupants).

Chacun trouve la méthode qui lui convient le mieux et avec laquelle il se sent le plus à l'aise.

Une dernière précision, nous avons posé une toile de jute au niveau du plancher de l'étage (forcément pas au RDC !), parce que le bois (les pannes et les solives) ne travaillent pas au même rythme que la paille ; il risque donc d'y avoir des fissures dignes de Padirac... Cette toile arme l'enduit et doit empêcher ces fissures.

Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons passé les 2 couches sur tout le mur Est, le mur Nord est couvert à 80 % (environ) par les 2 couches (il reste environ 15 % du mur encore en paille). Le mur Sud est recouvert à environ 50 % de la deuxième couche et le mur Ouest n'est pas du tout commencé (il est sous bache pour éviter de prendre trop d'eau puisqu'il est à la "frappe d'eau").

Je continue à passer patiemment cet enduit et je le fais de mieux en mieux (c'est ma chérie qui le dit !). J'espère qu'il sera terminé avant l'hiver. L'objectif est d'avoir recouvert l'extérieur de 2 couches d'enduit avant les mauvais jours.
La couche de finition ne sera apposée que l'année prochaine (toujours pour laisser la maison travailler). Ce sera sans doute un enduit chaux, plus résistant à l'eau (indispensable car les façades sont très exposées !).
En ce qui conerne l'intérieur, on voit la paille partout, tous les enduits sont donc à faire.

Avis aux amateurs !!!!

Je vous tiendrai bientôt au courant au jour le jour de l'avancée des travaux mais je vais consacrer prochainement une rubrique à tous les trucs qui prennent beaucoup de temps (l'installation du puit canadien, les tuiles et la zinguerie, la pose des menuiseries, la toiture ...).

Dans les gros travaux en prévision (plus ou moins proche), il reste : la pose des drains extérieurs, les réseaux d'arrivée d'eau et d'évacuation, l'éléctricité bio-comptatible, la construction de la cuve de récupération d'eau de pluie, la pose du bardage extérieur, les cloisons... il en reste encore pas mal d'autres !!!

Ah si, s'il vous plaît, apportez-nous encore vos commentaires, ils nous intéressent énormément!!!

Le chanvre (et aussi la chaux)

2005-09-22T21:28:00.000+02:00

Tout d'abord merci d'avoir répondu à mon cri de désespoir concernant les messages. Je me rends compte que de nombreuses questions restaient profondément enfouies et n'osaient pas ressortir alos s'il vous plait CON-TI-NUEZ à poser vos questions et à apporter vos remarques ; elles font partie du projet et nous permettent d'identifier des interrogations sur des points qui nous paraissaient évidents.

Mais revenons à nos moutons ou plus exactement à notre paille.
Notre maison en paille est également bâtie avec du chanvre et de la chaux. Tous deux proviennent de Dordogne : la chaux de Saint Astier et le chanvre des producteurs qui se sont regroupés pour pallier le manque français dans ce domaine. Mais pourquoi la Dordogne me direz-vous ? Je tiens à vous faire remarquer que c'est encore une question pertinente et que cela semble devenir une habitude. Bravo à vous ! N'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions aussi justes. Ces produits viennent de Dordogne car en France il n'y a que 4 chaufourniers et que Saint Astier est le plus près de chez nous (en plus leurs tarifs ne sont pas très élevés).

Quelle chaux et quel chanvre?

Nous avons mis de la chaux hydraulique et de la chaux aerienne.

La chaux hydraulique (NHL 5) comporte une petite quantité de silice dans le calcaire ce qui donne cette hydraulicité minimimale qui assure l'ouvrage contre les intempéries et le rend imperméable aux eaux de ruisselement.

La chaux aerienne (NHL 2.5?) comporte une dose assez importante d'hydroxyde de calcium (ce qui donne ces propriétés aeriennes). Elle a ainsi une grande perméabilité à la vapeur d'eau (ce qui favorise les échanges aériens et hydriques) et une grande plasticité et souplesse à la pose.
La plupart de nos enduits comportant de la chaux sont constitués d'un mélange de ces 2 chaux (je vais tenter d'en donner les recettes).

Le chanvre

Nous avons utilisé 2 sortes de chanvre. Tout d'abord de la chènevotte (c'est la tige de la plante). Cette chènevotte a été utilisée dans l'isolation de toit. Ce chanvre a été fourni par Saint-Astier. Il s'agit de chanvre Isocanna produit en Espagne (si c'est pas malheureux alors que la France est le premier producteur européen de chanvre...).
Le second type de chanvre utilisé est du chanvre fibré (celui produit par des producteurs de Dordogne). Le chanvre fibré est constitué de la plante moins les graines (chenevie) qui sont utilisées pour l'huile, les cosmétiques...
Ce chanvre fibré est utilisé dans le remplissage des murs (et le sera dans la dalle).

Où avons nous mis de la chaux ?

En premier lieu nous en avons mis entre les bottes de paille lorsque celles-ci laissaient apparaitre l'ossature bois. Pour combler ces vides nous avons mis un mélange de chaux et de paille (1 seau d'eau + 1 seau de chaux aérienne + 5 seaux de paille + 1 pelle de sable). Nous en avons également mis dans les angles des murs.

Ensuite nous avons fait tout le mur sud du rez-de-chaussée en chaux chanvre (hé oui, une entorse à la paille ! ce n'est donc pas entièrement une maison de petit cochon !!!!!). De chaque côté des poteaux porteurs du mur sud entre les ouvertures, un lattis en lattes de peuplier a été cloué.

Le vide entre ces lattis est comblé par un mortier de chanvre (3 seaux d'eau + 1/4 de sac de chaux hydrauliquede 35 kg + 1/2 sac de chaux aerienne + 3 kg de pierre ponce + 1 sac de chanvre fibré de 100 litres). Ce mélange est mis à la main sans tassement particulier. De la pierre ponce ???????????? A quoi qu'ça sert ? ben ça permet une carbonatation et donc une meilleure prise du mortier pardi ! (vous m'en direz tant !).

Le mur fait 25 cm de large (ça correspond à la largeur des poteaux).

Sur ce lattis est appliqué un autre enduit chaux chanvre qui est lissé. Il est composé de 6 seaux d'eau + 1/2 sac de chaux hydraulique + 1 sac de chaux aerienne + 4 kg de pierre ponce + 1 sac de 100 litres de chanvre. Cet enduit se lisse directement sur le lattis avec une taloche

Sur cet enduit sera appliqué (très bientôt) un enduit terre.

Nous avons égalkement mis du chaux-chanvre sur le pignon Ouest avce la même technique.

Et le chanvre ?

Comme je vous l'ai dit plus haut, le toit a été isolé avec de la chènevotte en vrac (je vous en reparlerai dans peu de temps). Un petit lait de chaux permet de "crouter" le chanvre et d'éviter son tassement dans le temps. Le lait (ou badigeon de chaux) est composé d'un seau de chaux aérienne et d'un seau d'eau (il faut laisser reposer le mélange). Ce lait est appliqué avec des arrosoirs (bon forcément, c'est un peu incongru... mais vous verrez qu'il y a beaucoup de détournements de matériel dans un chantier écolo !).

Je ne crois pas avoir oublié grand chose si ce n'est que tous ces mélanges sont préparés dans une bétonnière (une grosse).

Rendez-vous pour la suite ! ce sera probablement les enduits...

La paille

2005-09-16T20:51:00.000+02:00

Comme son nom l'indique, notre maison en paille est ...en paille ! (la Palisse n'aurait pas mieux dit)
Ces bottes proviennent de Loudun (dans la Vienne) et sont produites par thierry GRIGNON.
Nous avions calculé qu'il fallait environ 300 bottes pour réaliser le remplissage de l'ensemble de la maison ; par sécurité nous en avons commandé 350. Suite à une mauvaise compréhension le producteur nous en a livré 380 !
Le prix de revient d'une botte est de 1,92€ TTC livrée. Les bottes mesurent (environ) 105x50x35 (en cm). Ces dimensions sont données à titre indicatif car leurs dimensions sont très variables (de 90 à 110 cm de long).

Le principe du remplissage est d'enchasser la botte entre 2 ossatures. Aussi convient-il de bien calculer la taille des bottes et de positionner l'écartement de l'ossature en fonction.

Une fois les bottes positionnées, il faut les compresser (pour éviter un tassement dans le temps). Pour cela nous nous sommes servis d'un cric de voiture qui permet un excellente compression.

Nous avons fait le choix de positionner les bottes à champ.

Mais pourquoi me direz-vous ?

Tout d'abord je vous rermercie de me poser une question aussi pertinente. Ensuite, il y a plusieurs causes :

1-Les bottes posées à champ mesurent 35 cm (contre 50 à plat) ce qui fait des murs moins épais sans perdre l'efficacité de l'isolation.

2-La compression est meilleure quand les bottes sont à champ puisque les fibres s'enchevètrent les unes dans les autres.

3-Poser les bottes à champ nécessite moins de bottes...

Par contre cette technique pose des difficultés ; en effet, l'ossature est toujours visible une fois les bottes posées (ce n'est pas forcément le cas quand les bottes sont posées à plat). Nous avons comblé ces trous (ces creux) par un mélange chaux paille

D'autre part, les enduits accrochent un peu moins bien puisque lorsque les bottes sont posées à champ les fibres de la paille sont perpendiculaires au sol ; donc l'accroche des enduits est moins bonne (CQFD).

Cela dit à partir des fondations que nous avons, en posant les bottes à champ, nous avons gagné 12m² (par rapport à la pose des bottes à plat).

Il a fallu recouper de très nombreuses bottes pour ajuster l'ensemble de l'ossature sur la longueur de la maison.

En conclusion et pour résumer : la pose des bottes de paille, c'est beaucoup plus galère qu'on peut le dire.
D'autant plus qu'avec une ossature il y a beaucoup de liens ! ce sont les fameux contreventements du charpentier... et poser des bottes rectangulaires dans un triangle ce n'est pas simple (si quelqu'un a une idée, nous sommes preneurs !)

Il nous a fallu fabriquer une machine à bottes et en particulier à bottes triangulaires.

Le plus galère a été de remplir les endroits où se trouvaient le plus de zones triangulaires en l'occurence les pignons.
C'est pour cette raison que nous n'avons rempli en paille que le pignon Est, l'autre (le pignon Ouest) est rempli en chaux-chanvre (on en reparlera très bientôt).

Au final ca ressemble à peu près à ça !

Si vous lisez ces quelques mots c'est que vous avez résistez à mon pouvoir soporifique. Bravo !
Je suis jaloux des autres blogs que je visite car ils ont plein de messages (eux) SVP laissez-nous vos impressions, remarques, questions ... N'importe quelles inepties (même philosophiques)

encore des merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2005-09-14T22:52:00.000+02:00

On va remercier tous les gens sympas (y avait que ça !) qui ont participé jusqu'à ce stade, en essayant de n'oublier personne (ça va être dur car y en a un paquet !).
Donc merci à : Stéphane, Jean-Paul, Stéphane, Jean-Jacques, Christophe, Jo, Martial, Olivier (une spéciale pour lui que ça rendait triste de ne pas figurer dans les premiers merci !), Thierry, Manu, Jean-Marie, Stéphane (c'est jamais le même !), Jacky, François, Charles, Pierre-Laurent, Nicolas, Mickaël, Olivier, Zahra, Frédéric, Marc, Thierry, Thierry (encore un), Christine, Hervé, Emmanuelle, Xavier, Romain, Aurore, Jean-Phi, Fred, Valérie, Gwenola, Leatitia, Charlène, Allan, Axelle, Frédérique, Ivan, Pierre, Baudouin, Adélaïde, Marie-Laure, et tous les futurs !!!!!!!!!! Grâce à eux on a passé des supers moments, on a voyagé, réfléchi, ri, discuté, argumenté, découvert, avancé, bref, on a vécu plein de richesses et c'est ce qui rend la vie si intense ! donc MERCI !!!!!!!!!!!!!

prochain chapitre (à venir dans plus ou moins longtemps en fonction de la fatigue !): tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la paille !

L'ossature

2005-09-12T22:18:00.000+02:00

4 Juillet : Date de l'indépendance américaine (et alors), cette année c'est surtout la date de début des travaux de l'ossature.

La structure bois a été conçue par François HUBERT. il est charpentier basé en Dordogne (il m'a même autorisé à donner ses coordonnées 06.30.93.33.02).
Nous souhaitions que cette structure ne soit pas traitée. Nous avons donc convenu qu'elle soit en Douglas. La poutre du rez-de-chaussée et les poteaux qui la portent sont les seules pièces en chêne.

Cette structure (ossature et charpente) représente environ 12 m3 de bois.
La première étape a été d'assembler au sol les fermes (il y en 4). Une ferme est un assemblage de pièces de bois composé de 2 poteaux (de section 20x20), de 2 moises composant l'entrai (ce sont les bois parallèles au sol), de 2 arbalétriers (ce sont les pièces en diagonales). Les "arba" reposent sur un poinçon. Tous les bois qui s'appuient sur l'entrai sont boulonnés. Le reste est chevillé (les chevilles sont en acacia). Le choix du boulonnage s'est imposé car avec les chevilles il y a un risque plus grand de cassure des bois lors du levage de l'ensemble.

L'assemblage s'est fait au sol (au millimètre près). Une fois assemblé, l'ensemble de la ferme a été monté à l'aide d'un maniscopique (c'est un manitou avec une fourche télescopique pouvant dans notre cas porter les objets à 9 mètres).

Cette ferme assemblée et montée est posée directement sur le linteau chaînage ; une chaise triangulaire a permis de la stabiliser. Il faut avouer qu'il est magique de voir cette première ferme se monter . Nous avions, pour la première fois, une idée de la forme de la maison. Le levage est aussi très impressionnant (de nombreuses personnes y ont d'ailleurs assisté).

Les 4 fermes ont été montées en 2 jours. Elles sont liées par une faitière posée entre toutes les fermes Cette faitière est en 2 parties liées par une coupe en sifflet désabouté... En plus d'être poétique, c'est beau.

L'ossature représente en fait le squelette de la maison. Les fermes sont reliées par des bois qui recevront le solivage de l'étage.

La poutre en chêne a été levée avec le maniscopique. Elle fait la longueur de la maison soit 12 mètres. Elle est de section 26x26 cm (soit un cubage d'environ 0.78 m3).

Sur cette poutre vient reposer le solivage du plancher. Il servira à la pose de la sous-face du plancher de l'étage (on en reparlera plus tard).

Entre les fermes, nous avons posé des poteaux de plus petite section (11x5) tous les mètres (environ) afin d'y enchasser les bottes de paile. Cette ossature n'est pas chevillée mais tient par des équerres.

Ce squelette posé, il attendait les bottes de paille pour les murs, les menuiseries et les caissons de toit.

L'ossature a été doublée aux endroits des menuiseries. Ce doubalge est nécessaire car une fois les bottes enchassées entre l'ossature, les "réservations" pour les huisseries risquent de réduire (car les bottes font faire bomber l'ossature).

L'idéal est de poser les huisseries (portes et fenêtres) avant les bottes. Nous les avons posées après...

Le montage de toute l'ossature a necessité environ 3 semaines à 4 personnes (plus ou moins à plein temps).

En tout cas, merci encore à toutes les petites (et les grandes) mains qui ont travaillé d'arrache-pied (hahaha !) pour faire pousser notre maison (très aérienne à ce stade et ô combien... belle !!!) comme un champignon (ou presque !). C'est chouette le bois, et en plus, ça sent super bon !

La maçonnerie (partie 2) : Le soubassement (ou libage)

2005-09-09T20:48:00.000+02:00

Les semelles c'est bien mais pas suffisant pour le charpentier (c'est exigeant un charpentier !). Il fallait donc monter des "parpaings" sur 60 cm (c'est la cote que nous avions définie au moment où nous avions "tiré" les niveaux). Ces 60 cm de parpaings s'appellent le soubassement dans notre région et le libage dans d'autres. (d'où le titre du chapitre)

Des parpaings ?

Il a fallu faire un choix : que mettre sur ces semelles ? (ben du cuir pardi !)
Nous avions la possibilité de mettre des parpaings traditionnels mais le bilan écologique des parpaings est fort mauvais donc...

Nous avons opté pour des blocs de pierre ponce en soubassement. Ils sont commercialisés par la société Cogebloc

www.cogebloc.com

Ils ont (eux) un excellent bilan écologique (même s'ils ont un liant ciment) ; ils évitent les remontées capillaires et jouent donc parfaitement le rôle que nous attendions d'eux. Le problème des ces blocs est leur prix (5.45 € TTc le bloc non livré). Ils sont de dimensions parfaites pour nos fondations puisqu'ils mesurent 35cm (de large) x 20 cm (de haut) x 50 cm (de long). L'avantage de ces dimensions est qu'ils ont exactement la même largeur que les bottes de paille (35 cm).

Bref, nous avons fait le choix de ces blocs pour la maison (40 mètres linéaires) mais pas pour le garage (16 mètres linéaires) en raison du prix. Pour le garage, nous avons pris des parpaings "normaux" !

Une fois ce choix fait, il fallait commencer (et finir aussi, c'est mieux !). J'ai tracé aux cordeaux l'emplacement exact où devaient se poser les blocs de pierre ponce (en faisant toujours attention aux angles droits).

Nous avons commencé par le garage car les blocs de pierre ponce, en plus d'être relativement chers, ont été très longs à arriver. Au moment où les parpaings du garage ont été posés, les blocs n'étaient toujours pas là !!!

Une fois la livraison de ces blocs effectués (nous les avons achetés chez Eco-habitat : www.ecohabitat.fr, nous avons pu débuter (enfin) la pose.

J'ai bénéficié de l'aide de moultes peronnes (grand merci à eux) pour poser le 1er rang. Il a été nécessaire de toujours vérifier les niveaux (horizontalement) mais aussi les aplombs (verticalement) afin d'avoir les 2 premiers niveaux posés au mieux.

Au-dessus de ces 2 niveaux, nous avons posé un linteau-chaînage (ce sont des blocs en U dans lesquels on pose un ferraillage et où on verse du ciment assez liquide).

Ce système est assez long mais relativement simple à poser et permet à un novice de rendre un travail plus qu'acceptable au chapentier (c'est pour quand la médaille ?).

Une fois cette maçonnerie terminée, elle n'attendait plus que la venue de vrais pros pour poser l'ossature !!!

Je rajoute que les parpaings, les semelles, en bref, les fondations (et ron et ron petit patapon), ça a été du travail, du travail, et encore du travail, et surtout beaucoup de stress pour tenir le délai du prochain épisode !!!
Heureusement qu'on ne s'est pas usés jusqu'à la moëlle avec des fondations cyclopéennes ! (on avait dû bien sentir le vent !).

La maçonnerie (partie 1) : les semelles

2005-09-05T11:32:00.000+02:00

Le mois de juin a été l'occasion de découvrir les joies de la maçonnerie !
Je n'avais aucune expérience en la matière ; j'avais seulement participé à un stage à l'écocentre Pégase Périgord (http://www.ecocentre.org)

Je me suis donc retrouvé face à un terrassement (ni plus ni moins que des trous) qu'il fallait combler !

Les semelles faisaient le tour de la maison et du garage (sauf la partie Est du garage qui n'était pas creusée). En tout, il y avait 56 mètres linéaires de fondation (40m pour la maison et 16m pour le garage).
Nous avons dû faire un premier choix pour respecter notre logique écologique.

Quels matériaux ?

Après avoir fait le tour des différentes possibilités, nous avons opté pour des semelles en béton armé traditionnel. Il est certain que ce choix n'est pas le plus écologique que nous puissions faire ; pourtant, nous avons fait ce compromis au vu des autres possibilités à savoir :

-les fondations cyclopéennes (ou béton romain) consistent en un empilage de pierre noyées dans un lit de chaux (hydraulique). L'avantage de cette technique est d'utiliser de la matière première entièrement naturelle mais elle prend un temps très important (et il fallait finir pour la venue du charpentier le 4 juillet) et elle coûte plus cher que des semelles béton !

-des semelles en chaux-bambou : cette technique ne fait pas l'unanimité auprès des autoconstructeurs. Certains considèrent en effet qu'il faut éviter de mettre des matières organiques (bambous en l'occurrence)dans des semelles. Pour ma part j'aurais souhaité pouvoir réaliser cette technique mais je n'ai pas trouvé de bambous de section suffisante (10 cm de diamètre) Il m'aurait été possible d'en obtenir mais pas avant le mois de juillet et venant de Bali !
Nous avons donc fait le choix de mettre une semelle béton, armée d'un ferraillage acier en T.

Il a ensuite fallu savoir si la structure du terrain (des cailloux, des cailloux, das cailloux) permettait la pose à même la tranchée du béton. Nous avons fait le choix de réaliser un coffrage compte tenu du fait que la tranchée creusée s'effritait énormément.

Dire qu'il faut faire un coffrage paraît simple ! Le réaliser beaucoup moins !!! (surtout pour un novice). Nous (Jean-paul, Jean-Marie et moi) avons acheté des planches à coffrage que nous avons installées sur une hauteur de 30 cm environ (soit 2 planches les unes sur les autres). Il a fallu lier les planches entre elles mais surtout, il a fallu recreuser une partie de la tranchée car elle n'était pas parfaitement d'équerre... C'est vraiment galère !

Il a fallu près de 3 jours de travail pour réaliser un coffrage de 56 mètres de long , 30 cm de profondeur et de 60 cm de large.

Au fond de la fouille, nous avons enfoui dans le sol, un fil de cuivre torsadé qui servira de prise de terre.. Par dessus nous avons mis le ferraillage (à environ 10 cm au dessus du fond de fouille).

Nous avons ensuite fait venir une toupie de béton (ou plutôt 2) qui nous a déposé le fameux béton B25 dans les fouilles à l'aide d'un tapis. Il nous a fallu 12 m3 de béton (à 124.62€ TTC le m3 livré avec le tapis), pour nos semmelles (plus le fond de la cuve de récupération d'eau de pluie).

Il aurait été possible d'utiliser une betonnière de 300 l (que j'ai acheté) pour faire les fondations, mais il aurait fallu environ 40 bétonnières pour le même résultat. La seule différence est que les 2 toupies ont déposé les 12 m3 en 1h30 (trajets comrpis), alors qu'il aurait fallu 2 voire 3 jours à la bétonnière (arrgh !).

3 semaines avant la venue du charpentier, nous avions donc une "magnifique" semelle en béton armé, prête à recevoir le soubassement (ou libage) qui servira lui-même de support à l'ossature... mais ceci est une autre histoire...

Le terrassement

2005-09-01T22:49:00.000+02:00

30 mai. Cette date constitue le début des travaux. La pelle a commencé à creuser. Elle a mis à jour la réelle nature du terrain... des cailloux, des cailloux et quelques cailloux...
J'ai suivi de près le décapage pour que les hauteur soient conformes à ce que nous souhaitions.
Nous voulions que le fond de fouille soit à - 85 cm du niveau 0 (qui correspond au niveau fini de la maison).
La plateforme de la maison devait être à -40 cm et celle du garage à -20 cm.
Nous avons profité de la présence de la pelle sur le terrain pour lui faire creuser les tranchées des différentes arrivées (eau, éléctricité...), le puit canadien et la cuve de récupération d'eau de pluie.

Le terrassement a pris finalement 2 jours et, compte-tenu de la nature du terrain, il a fallu évacuer environ 80 m3 de cailloux (hiboux, genoux, choux...)

Au final, le terrain décapé, la pelle rentrée chez elle, nous nous sommes retrouvés avec un terrain emmenthal (plein de trous). Ce terrain, qui paraissait grand jusque là est soudain devenu minuscule...

Il nous restait à faire :
La maçonnerie...(to be continued)

Le terrain

2005-08-31T22:23:00.000+02:00

C'est un petit coin de verdure (certes entre deux pavillons des années 1980's) mais orienté sud-est avec la route au nord, une très jolie vue sur un côteau avec des haies bocagères. C'est un terrain très pentu (il descend vers le sud). Il y a une vallée sèche en contrebas et un grand pré (a priori définitivement non constructible).

On l'a choisi à cause de l'orientation idéale, de la superficie (1085 m² : assez grand pour se retourner et pas trop immense pour avoir le temps de faire autre chose que jardiner le week-end), de la vue, de la situation (le hameau est sympa et il y a une école) et aussi parce qu'il n'est pas relié au tout-à-l-égout (on expliquera pourquoi plus tard).

L'implantation

2005-08-31T21:12:00.000+02:00

Après avoir décrit les grands principes (youpi tralala), je vais tenter de rentrer plus dans les détails de chaque étape.
Au commencement Dieu créa la femme (certes cela n'a rien à voir) mais il paraît qu'il faut faire plus joyeux alors je vais tenter des blagues !!!
Or donc après l'achat du terrain, nous avons réalisé l'implantation. C'est rigolo à faire quoiqu'un peu délicat. Le tracé détermine en effet l'emplacement réel du futur château.
Nous avons suivi les plans de l'architecte le plus scrupuleuesement en tirant des cordeaux posés sur des chaises. Pour les novices et les non initiés, des chaises sont des bois placée verticalement et horizontalement (comme sur la photo ci joint)

Une fois les cordeaux tirés, le tracé peut se faire sur le sol (par une bombe fluo). C'est ce tracé qui donne les dimensions de la maison, aussi il convient de faire gaffe.
Les problèmes que nous avons rencontrés étaient dus au fait que notre terrain est orienté plein sud avec une forte déclivité (je crois que c'est comme ça qu'on dit), ; il y a en effet plus de 5 mètres de dénivélation entre le haut et le bas du terrain. Il aurait donc fallu mettre des chaises de plus de 5 mètres pour avoir un tracé à l'horizontal (IN-FAIS-ABLE). Nous avons donc choisi de suivre le terrain naturel tout en sachant que cela impliquerait des petites différences dans les cotes finales.
Pour obtenir les angles les plus droits possibles, il nous fallu faire appel à ce bon vieux Pythagore et son application à 3, 4 et 5 mètres. On a pris une mesure à partir de l'angle droit à 3m, une autre sur l'autre axe à 4m et l'hypothénuse (qui n'est pas un cheval feminin agrippé) devait faire 5 m. Ca fonctionne très bien puisqu'au final sur les 5 angles droits (4 dans la maison et 1 dans le garage, 2 ne sont pas parfaits (mais qui l'est vraiment ?), mais très acceptables (dixit le charpentier qui en a vu d'autres).
Ce travail effectué, il nous a fallu determiner à quelle hauteur (ou plutôt profondeur nous souhaitions implanter la maison).
Nous avons défini un point 0 (zéro)qui correspond au niveau fini de la maison. Nous l'avons matérialisé dans un endroit où il serait toujours accessible.
Puis nous avons calculé la profondeur à creuser en vue du résultat final.

tout plein de merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2005-08-30T22:00:00.000+02:00

Alors comme ça, il parait que ce blog n'est pas très fantaisiste !
Je vais donc ponctuer toutes mes infos de joyeux youpi tralala. Si ça ne suffit je vais être obligé de raconter des histoires drôles !!!

Avant de décire plus en détail chaque partie de la maion (in les grands principes), nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur notre chantier.

En premier lieu notre architecte Jocelyn fuseau, jocelyn.fuseau@wanadoo.fr. Il est spécialisé en bioclimatisme et nous a permis d'avoir des plans qui nous correspondent vraiment.

Ensuite, nous sommes accompagnés depuis le début de cette aventure par notre cher ami Thierry Soubrier (LST), il est toujours disponible et fort compétent merci à toi (à lui). Vous pouvez vous-même juger de ses compétences en le contactant : thierry.soubrier@mvhabitation.com

Le remerciement suivant est destiné à François Hubert notre bois debout (c'est parait-il comme ça qu'on appelle les charpentiers). Merci pour sa compétence et sa disponibilité.Il n'est pas connecté au ternet (il en reste encore).
Merci aussi à Charles qui l'a accompagné (pour ne pas dire secondé).

Nous avons fait aussi appel à des professionnels spécialisés dans les domaines auxquels nous ne souhaitions pas "toucher".
Tout d'abord, Philippe Redois, Philippe.redois@free.fr
Il a rédigé une étude complète pour la collecte des eaux pluviales et sur l'assainissement avec des bassins par filtres plantés.
Cette étude nous a permis de crédibiliser notre dossier auprès de la Mairie de Chauvigny et donc d'obtenir le permis de construire.

Merci également à André et Coralie De Boutter de la maison en paille dont les conseils sont toujours pertinents et judicieux...lamaisonenpaille.com

Enfin, les deniers remerciements de la soirée iront à Gwenola (les autres remerciements suivront ultérieurement). Elle est rédactrice en chef de la revue habitat naturel qui sensibilise nombre de néophytes à l'écologie.
habitatnaturel.fr
A si, merci aussi à Yvan sans qui ce blog n'aurait jamais vu le jour.Son site est beaucoup plus rigolo que le notre mais bon... nous débutons !
ptiruisso.blogspot.com

A toutes les bonnes âmes !!!

2005-08-29T23:40:00.000+02:00

Il reste de nombreux travaux a effectuer mais le plus urgent (avant les mauvais jours) consiste à terminer les enduits en terre sur les murs (intérieur et extérieur). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

où sommes nous ?

2005-08-29T23:35:00.000+02:00

La maison se situe à Chauvigny (à environ 20 minutes à l'est de Poitiers) dans la Vienne.
Elle est batie dans la hameau de Villeneuve.

2005-08-29T23:23:00.000+02:00

2005-08-29T23:19:00.000+02:00

Les grands principes

2005-08-29T22:53:00.000+02:00

Nous avons souhaité une maison la plus écologique possible.
C'est pourquoi nous avons choisi des matériaux entièrement naturels.

Nous avons opté pour une maison à ossature bois (douglas et chêne non traités), remplissage des murs en paille et chaux-chanvre avec des enduits en terre ou en chaux.
Les menuiseries sont en chêne naturel non traités, les murs intérieurs et le sol en terre crue (recouverte d'une huile dure)et les cloisons en Fermacell (gypse et cellulose).
Nous avons souhaité installer un puit canadien.
Des toilettes sèches seront installées et l'épuration se fera par des bassins à filtres plantés. Une cuve de récupération d'eau de pluie de 27 m3 approvisionnera l'ensemble du réseau d'eau de la maison. (avec différents niveaux de filtration)
Le chauffage se fera par un poele à bois à très bon rendement (de la marque HASE)
La maison utilise au maximum les caractéristiques du terrain (orientation sud-sud/est) par les grands principes bioclimatiques. (larges ouvertures au sud, zone tampon au nord....)

Un étage desservira les 4 chambres où sera posé un parquet en châtaignier massif.
La surface habitable est d'environ 150 m².

INTRODUCTION

2005-08-29T15:08:00.000+02:00

ici bientôt le blog de la construction de notre maison en paille